Vor der Anpassung – Zwei Prüfungen, die zuerst durchgeführt werden müssen
Die Kettenspannungseinstellung beseitigt Spiel – sie behebt keine Kettenlängung. Eine Kette, die über die Verschleißgrenze hinaus gedehnt ist, muss ausgetauscht und nicht nur nachgespannt werden. Das Nachspannen einer verschlissenen Kette verschiebt die Hinterachse lediglich weiter nach hinten, wodurch sich der Radstand der Maschine verringert und die Achse möglicherweise außerhalb ihres Einstellbereichs arbeitet. Jede Spannungseinstellung sollte mit zwei Prüfungen beginnen.
Prüfung 1 – Zuerst die Dehnung von 20 Gliedern messen
Messen Sie den Abstand von Bolzenmitte zu Bolzenmitte an 20 aufeinanderfolgenden Kettengliedern. Bei Ketten mit 15,875 mm Teilung (520/525/530): Austausch ab 327 mm (nominal 317,5 mm). Bei Ketten mit 12,70 mm Teilung (420/428): Austausch ab 261,6 mm (nominal 254,0 mm).
Prüfung 2 – Sicherstellen, dass die Achsversteller noch über ausreichend Verstellbereich verfügen.
Befindet sich die Hinterachse bereits nahe am Ende ihres Verstellbereichs, ist eine weitere Verstellung ohne Kettenwechsel nicht möglich. Ein geringer verbleibender Verstellspielraum bei der nächsten Einstellung bedeutet, dass die Kette bald gewechselt werden muss.
Schrittweise Einstellung der Kettenspannung
Dieses Verfahren gilt für das standardmäßige, an der Schwinge montierte Achsverstellsystem, das bei den meisten kettengetriebenen Motorrädern verwendet wird. Die genauen Spielvorgaben variieren je nach Modell – verwenden Sie immer den Wert aus Ihrem Werkstatthandbuch oder dem Aufkleber an der Schwinge, nicht einen allgemeinen Wert.
Das Motorrad richtig abstützen
Stellen Sie das Motorrad auf den Hauptständer oder – falls es nur einen Seitenständer hat – auf einen Montageständer. Die Schwinge sollte dabei auf der gleichen Höhe abgestützt sein wie im Sitzen. Das Kettenspiel ändert sich je nach Position der Hinterradaufhängung erheblich. Die Herstellervorgabe bezieht sich auf die Messung des Motorrads im statischen Zustand – fast immer auf dem Hauptständer oder mit simuliertem Fahrergewicht. Messungen mit dem auf dem Seitenständer stehenden Motorrad führen zu falschen Ergebnissen.
Finde den engsten Punkt im Stromkreis der Kette.
Drehen Sie das Hinterrad langsam eine volle Umdrehung, während Sie die Kette in der Mitte zwischen den beiden Ritzeln nach oben drücken. Die Position, an der sich die Kette am wenigsten nach oben bewegen lässt, ist der straffste Punkt. Markieren Sie diese Position, indem Sie auf das Reifenventil oder eine Markierung an der Felge achten.
Der Kettenverschleiß ist aufgrund geringfügigen Kettenradschlags ungleichmäßig – der Punkt mit der geringsten Kettenspannung entspricht dem tatsächlichen minimalen Kettenspiel im Betrieb. Ein häufiger Fehler ist es, die Kette an einer anderen Position einzustellen und dann festzustellen, dass sie am Punkt mit der geringsten Kettenspannung zu straff ist. Dies führt zu einer übermäßigen Belastung von Kette, Radlager und Vorgelegewellenlager.
Messen Sie den Spielraum an der engsten Stelle.
Messen Sie an der straffsten Stelle die gesamte vertikale Bewegung der Kette in der Mitte zwischen den Ritzeln – drücken Sie die Kette ganz nach oben und dann ganz nach unten und messen Sie den gesamten Weg mit einem Lineal. Dies ist der Wert für das Kettenspiel, der mit den Angaben des Originalherstellers verglichen wird.
Die Hinterachsmutter und die Kontermuttern der Einstellschrauben lösen.
Die Hinterachsmutter lösen – nicht entfernen. Die Kontermuttern an beiden Achsverstellschrauben lösen (normalerweise an der Hinterkante jeder Schwingenaufnahme). Die Versteller können nun hinein- oder herausgedreht werden, um die Achse nach vorne oder hinten zu bewegen.
Richtung: Durch Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn (bei den meisten Ausführungen) wird die Achse nach hinten verschoben – dadurch erhöht sich die Kettenspannung und das Kettenspiel verringert sich. Drehen gegen den Uhrzeigersinn verschiebt sie nach vorn – dadurch verringert sich die Spannung und das Kettenspiel erhöht sich.
Passen Sie beide Seiten gleichmäßig an – das ist entscheidend.
Drehen Sie beide Einstellschrauben um exakt denselben Betrag – die gleiche Anzahl an Umdrehungen oder Flächen –, um das Hinterrad mit dem Vorderrad auszurichten. Eine ungleichmäßige Einstellung zieht die Hinterachse zur Seite und führt zu einer Fehlausrichtung des Hinterrads. Diese Fehlausrichtung bewirkt, dass die Kette schräg über die Ritzel läuft, was zu schnellem Verschleiß an den Kettenlaschen und den Zahnflanken der Ritzel führt und außerdem Fahrstabilitätsprobleme und ungleichmäßigen Reifenverschleiß verursachen kann.
Prüfen Sie das Spiel an der engsten Stelle und ziehen Sie dann die Achsmutter fest.
Drehen Sie das Rad bis zum engsten Punkt zurück und messen Sie erneut. Liegt das Maß innerhalb der Toleranz, ziehen Sie die Kontermuttern des Einstellrads fest, während Sie das Einstellrad in Position halten (damit es sich beim Festziehen nicht mitdreht). Ziehen Sie anschließend die Hinterachsmutter mit dem im Servicehandbuch angegebenen Drehmoment an – schätzen Sie das Drehmoment nicht nach Gefühl an der Achsmutter. Das Drehmoment der Achsmutter beträgt typischerweise 60–110 Nm, abhängig vom Fahrzeugtyp; ein zu geringes Drehmoment birgt die Gefahr von Achsbewegungen bei starkem Bremsen.
Nach dem Anziehen der Achsmutter sollte das Spiel ein letztes Mal überprüft werden – bei manchen Konstruktionen kann es beim vollständigen Anziehen der Achsmutter zu geringfügigen Verschiebungen kommen. Ist das Spiel nun zu groß, ist möglicherweise eine weitere, geringfügige Korrektur erforderlich.
Abschließende Kontrolle – sicherstellen, dass alles ordnungsgemäß festgezogen ist.
Drehen Sie das Hinterrad von Hand – vergewissern Sie sich, dass es sich frei dreht und die Bremse keinen Widerstand bietet. Prüfen Sie, ob der Bremssattel (bei Scheibenbremsen hinten) richtig sitzt und die Bremsleitung nicht unter Spannung steht. Bei kettengeregelten Hinterradbremsen (Trommelbremsen) überprüfen und justieren Sie die Position des Hinterradbremsanschlags erneut, da sich die Bremsgeometrie durch die Verschiebung der Achse nach hinten verändert.
Zu eng, zu locker oder genau richtig – was bedeutet das jeweils?
🔴 Zu eng
- ✗Die Radrotation fühlt sich steif an oder bietet an einer Stelle Widerstand.
- ✗Hochfrequentes Summen oder Surren bei Reisegeschwindigkeit
- ✗Schneller Lagerverschleiß – Vorgelegewellen- und Hinterradlager
- ✗Beschleunigter Verschleiß von Kette und Ritzel durch konstante Vorspannung
- ✗Im Extremfall kann die Kette unter kombinierter Zug- und Stoßbelastung brechen.
🟢 Korrekt
- ✓Spielraum innerhalb der OEM-Spezifikation an der engsten Stelle
- ✓Das Rad lässt sich von Hand leicht drehen, ohne dass es irgendwo klemmt.
- ✓Die Kette läuft bei Reisegeschwindigkeit geräuschlos ohne Klappern oder Surren.
- ✓Ausrichtungsmarkierungen auf beiden Seiten der Schwinge stimmen überein
🟡 Zu locker
- ✗Die Kette schlägt gegen die Schwinge oder den Kettenschutz, insbesondere beim Bremsen.
- ✗Klappernde oder knallende Geräusche beim Gasgeben
- ✗Bei extrem lockerer Kette besteht die Gefahr des Abspringens über das Kettenrad.
- ✗Unpräzise oder verzögerte Gasannahme – besonders in niedrigeren Gängen bemerkbar.
Wenn die Spannungseinstellung nicht mehr ausreicht
In zwei Situationen ist eine Spannungsregulierung unmöglich oder gefährlich:
Der Achsversteller befindet sich in seiner maximalen hinteren Position. Die Hinterachse lässt sich im Schwingenschlitz nur bis zu einem gewissen Grad nach hinten verschieben. Sind beide Spanner vollständig ausgefahren und die Kette weist immer noch zu viel Spiel auf, ist keine weitere Spannungsanpassung möglich – die Kette muss ausgetauscht werden. Fährt man in diesem Zustand weiter, schlägt die Kette ununterbrochen gegen die Schwinge und es besteht die Gefahr, dass sie abspringt.
Die Kette muss mehr als einmal pro 500 km nachgespannt werden. Eine Kette, die häufig nachgespannt werden muss, dehnt sich schnell – ein Zeichen dafür, dass die Wartung vernachlässigt wurde (die Kette ist an der Bolzen-Buchsen-Verbindung trocken und verschleißt schnell) oder dass die Kette bereits den Großteil ihrer Lebensdauer erreicht hat und bald ausgetauscht werden muss. Messen Sie die Längung und planen Sie einen Austausch, anstatt die Kette ständig nachzuspannen.
Ein korrekt gewarteter abgedichtete Motorradkette Unter normalen Fahrbedingungen sollte eine Nachjustierung höchstens alle 3.000–5.000 km erforderlich sein. Ist eine Nachjustierung häufiger nötig, führt die Kombination aus Schmierstoffzustand, Kettentyp und Fahrbedingungen zu einer ungewöhnlich schnellen Kettenlängung.
Anzugsmoment der Achsmutter – Immer einen Drehmomentschlüssel verwenden
Die Hinterachsmutter ist das wichtigste Befestigungselement bei der Einstellung der Kettenspannung. Ein zu geringes Drehmoment kann dazu führen, dass sich die Achse bei starkem Bremsen oder Beschleunigen verschiebt, wodurch sich die Kettenspannung und die Radausrichtung unmittelbar verändern. Ein zu hohes Drehmoment kann das Gewinde beschädigen oder die Einstellnut der Schwinge verformen.
Falls eine Justierung nicht mehr möglich ist – Ersatzketten auf Lager
Wenn der Achsversteller seinen Einstellbereich erreicht hat, muss die Kette ausgetauscht werden. Alle Größen und Ausführungen sind auf Lager – Versand innerhalb von 3–7 Werktagen.
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Häufig gestellte Fragen
Kette am Einstelllimit?
Wenn der Verstellbereich erschöpft ist, muss die Kette ausgetauscht werden. Korea Ever-Power hat alle Größen – von 420 bis 530 – auf Lager und versendet innerhalb von 3–7 Werktagen. Senden Sie uns Ihre Kettennummer, und wir bestätigen Ihnen die Spezifikationen für die Ersatzkette.
Herausgeber: Cxm
