цепь мотоцикла

Как отрегулировать натяжение мотоциклетной цепи — пошаговая инструкция

Инструкция по натяжению цепи

Как отрегулировать натяжение цепи мотоцикла
Пошаговое руководство

Регулировка натяжения цепи — одна из самых распространенных регулировок мотоцикла, и одна из самых часто выполняемых неправильно. Измерение в неправильной точке, игнорирование соосности заднего колеса или регулировка, когда цепь уже не подлежит замене, — три наиболее частые ошибки. Это руководство поможет избежать всех этих ошибок.

Посмотреть мотоциклетные цепи

Перед внесением корректировок необходимо провести две проверки.

Chain tension adjustment addresses slack — it does not fix elongation. A chain that has stretched beyond its replacement threshold needs replacement, not adjustment. Adjusting a worn-out chain simply moves the rear axle further back, reducing the machine’s wheelbase and potentially running the axle out of its adjustment range. There are two checks every tension adjustment should begin with.

Проверка 1 — Сначала измерьте удлинение 20-звенного узла.

Измерьте расстояние между центрами 20 последовательных звеньев цепи. Для цепей с шагом 15,875 мм (520/525/530): замените звено на расстоянии 327 мм или более (номинальное 317,5 мм). Для цепей с шагом 12,70 мм (420/428): замените звено на расстоянии 261,6 мм или более (номинальное 254,0 мм).

Если цепь достигла или превысила пороговое значение → замените, не регулируйте.

Проверка 2 — Убедитесь, что регулировочные винты оси имеют остаточный диапазон регулировки.

Если задняя ось уже почти достигла конца регулировочного паза, дальнейшая регулировка невозможна без замены цепи. Небольшой остаточный ход регулировочного винта при следующей регулировке означает, что вскоре потребуется замена цепи.

Если ось находится на пределе паза → цепь необходимо заменить, дальнейшая регулировка не требуется.

Пошаговая регулировка натяжения цепи

Данная процедура применима к стандартной системе регулировки натяжения на маятнике, используемой на подавляющем большинстве мотоциклов с цепным приводом. Конкретные параметры натяжения различаются в зависимости от модели — всегда используйте значение из руководства по эксплуатации или наклейки на маятнике, а не общее значение.

1

Правильно зафиксируйте мотоцикл.

Установите мотоцикл на центральную подставку или — если у него только боковая подставка — на заднюю подставку для мотоцикла, расположив маятник на той же высоте, что и сиденье водителя. Натяжение цепи значительно меняется в зависимости от положения задней подвески. Измерения, указанные производителем, проводятся в заданном статическом состоянии мотоцикла — почти всегда на центральной подставке или с имитацией веса водителя. Измерение, когда мотоцикл наклонен на боковой подставке, дает неверные результаты.

Важный: Никогда не измеряйте натяжение цепи, когда мотоцикл стоит на боковой подставке — положение задней подвески отличается от положения при езде с нагрузкой, что может привести к ошибочно завышенному показанию натяжения.
2

Find the tightest point in the chain’s circuit

Медленно проверните заднее колесо на один полный оборот, одновременно надавливая вверх на цепь в средней точке между двумя звездочками. Положение, в котором движение цепи вверх минимально, является наиболее натянутым. Отметьте это положение, ориентируясь на вентиль шины или метку на ободе.

Износ цепи неравномерен по всей ее длине из-за незначительного биения звездочки — самая тугая точка отражает фактический минимальный люфт в работе. Распространенная ошибка, приводящая к чрезмерному натяжению цепи, подшипника колеса и подшипника промежуточного вала, заключается в регулировке в любом другом положении с последующим обнаружением слишком сильного натяжения цепи в самой тугой точке.

3

Измерьте провисание в самой натянутой точке.

At the tightest point, measure the chain’s total vertical movement at the midpoint between sprockets — press the chain fully up, then fully down, and measure the total travel with a ruler. This is the slack value to compare against the OEM specification.

Типичный скутер/дорожный мотоцикл объемом 125–250 куб. см: Общее вертикальное перемещение 15–25 мм
Типичный дорожный/нейкед-мотоцикл объемом 400–750 куб. см: Общее вертикальное перемещение 20–30 мм
Типичный спортивно-туристический мотоцикл объемом двигателя 600 куб. см и более: 25–35 мм — см. руководство по эксплуатации.
4

Ослабьте гайку задней оси и контргайки регулировочного винта.

Ослабьте гайку задней оси — не снимайте её полностью. Ослабьте контргайки на обоих регулировочных болтах оси (обычно на задней кромке каждого выступа маятника). Теперь регулировочные болты можно затягивать или ослаблять, чтобы перемещать ось вперед или назад.

Направление: Поворот регулировочного болта по часовой стрелке (в большинстве конструкций) перемещает ось назад, увеличивая натяжение цепи и уменьшая провисание. Поворот против часовой стрелки перемещает ее вперед, уменьшая натяжение и увеличивая провисание.

5

Отрегулируйте обе стороны равномерно — это крайне важно.

Turn both adjuster bolts by exactly the same amount — the same number of flats or the same number of turns — to keep the rear wheel aligned with the front. Unequal adjustment pulls the rear axle to one side, producing rear wheel misalignment. Misalignment causes the chain to run at an angle across the sprocket faces, producing rapid wear on the chain’s side plates and sprocket tooth flanks, and can also cause handling instability and abnormal tyre wear.

Проверьте выравнивание: На большинстве маятников имеются метки или выемки с обеих сторон — убедитесь, что положение регулировочного винта с левой и правой стороны совпадает с одной и той же меткой с каждой стороны. Если метки стерлись, используйте рулетку, измеряя расстояние между неподвижной точкой маятника и центром оси с каждой стороны.
6

Проверьте натяжение в самой натянутой точке, затем затяните гайку оси с нужным моментом.

Rotate the wheel back to the tightest point and re-measure. If within spec, tighten the adjuster lock nuts while holding the adjuster in position (so it does not turn as you lock it). Then torque the rear axle nut to the service manual specification — do not estimate torque by “feel” on the axle nut. Axle nut torque is typically 60–110 Nm depending on the machine; under-torquing risks axle movement under hard braking.

После затяжки гайки оси еще раз проверьте люфт — в некоторых конструкциях при полной затяжке гайки оси происходит небольшое смещение. Если люфт теперь превышает допустимые значения, может потребоваться дополнительная небольшая регулировка.

Последняя проверка — убедитесь, что все затянуто правильно.

Прокрутите заднее колесо рукой — убедитесь, что оно вращается свободно и без сопротивления тормозу. Проверьте, правильно ли установлен тормозной суппорт (если это задний дисковый тормоз) и не натянута ли тормозная магистраль. На задних тормозах с цепной регулировкой (барабанных тормозах) повторно проверьте и отрегулируйте положение упора заднего тормоза, так как перемещение оси назад изменяет геометрию работы тормоза.

Слишком туго, слишком свободно или правильно — что означает каждое из этих значений.

🔴 Слишком тесно

  • Вращение колеса ощущается туго или с сопротивлением в одной точке.
  • Высокочастотный гул или жужжание на крейсерской скорости
  • Быстрый износ подшипников — подшипников промежуточного вала и задних колес.
  • Ускоренный износ цепи и звездочек из-за постоянной предварительной нагрузки
  • В крайних случаях цепь может порваться под воздействием комбинированного натяжения и ударной нагрузки.

🟢 Правильно

  • Провисание в пределах спецификаций производителя в самой натянутой точке.
  • Колесо свободно вращается вручную, без заеданий.
  • Цепь работает бесшумно, без стука и жужжания на крейсерской скорости.
  • Метки выравнивания с обеих сторон маятника совпадают.

🟡 Слишком свободно

  • Цепь ударяется о маятник или защиту цепи, особенно при замедлении.
  • Стук или грохот при переключении передач.
  • Риск схода цепи с места из-за чрезмерного провисания звездочки.
  • Нечеткая или замедленная реакция на нажатие педали газа — особенно заметна на низких передачах.

Когда регулировки натяжения уже недостаточно

В двух ситуациях продолжение регулировки натяжения становится невозможным или небезопасным:

Регулировочный винт оси находится в максимально смещенном назад положении. Задняя ось может перемещаться назад в пазу маятника лишь до определенного предела. Когда оба регулировочных винта полностью выдвинуты, а цепь все еще имеет чрезмерный люфт, дальнейшая регулировка натяжения невозможна — цепь необходимо заменить. Продолжение езды в таком состоянии означает, что цепь будет продолжать стучать по маятнику и существует риск ее схода с рельсов.

Цепь требует регулировки более одного раза на каждые 500 км. Цепь, требующая частой регулировки натяжения, быстро удлиняется — это признак либо пренебрежения техническим обслуживанием (цепь сухая в месте соединения штифта и втулки и быстро изнашивается), либо того, что цепь уже отработала большую часть своего срока службы и приближается к порогу замены. Измерьте удлинение и запланируйте замену, вместо того чтобы продолжать регулировать натяжение.

Правильно обслуживаемый герметичная мотоциклетная цепь При нормальных условиях эксплуатации регулировка цепи должна требоваться не чаще одного раза в 3000–5000 км. Если регулировка требуется чаще, это означает, что сочетание состояния смазки, типа цепи и условий эксплуатации приводит к необычно быстрому удлинению цепи.

Момент затяжки гайки оси — всегда используйте динамометрический ключ.

Гайка задней оси является наиболее важным крепежным элементом в процедуре регулировки натяжения цепи. Недостаточная затяжка приводит к смещению оси при резком торможении или ускорении, что немедленно изменяет натяжение цепи и соосность колеса. Чрезмерная затяжка может сорвать резьбу или деформировать паз регулировочного винта маятника.

Класс 125–250 куб. см
50–80 Нм
Всегда проверяйте информацию в руководстве по эксплуатации.
Класс 400–750 куб. см
80–110 Нм
Всегда проверяйте информацию в руководстве по эксплуатации.
Большое смещение
100–130 Нм
Всегда проверяйте информацию в руководстве по эксплуатации.

Если регулировка больше невозможна — запасные цепи в наличии.

Когда регулировочный винт оси достигнет предела своего диапазона, цепь необходимо заменить. Все размеры и типы в наличии — отправка в течение 3–7 рабочих дней.

Стандартная цепь — от 420 до 530
Негерметичная смазка · 400–600 км

 

Уплотнение с помощью уплотнительного кольца
Цельная втулка · Смазка на 600–1000 км

 

X-образное уплотнение
34,0 кН · 800–1200 км смазка

 

Замените звездочки одновременно — подобранные звездочки для всех полей.
Звездочки →

Часто задаваемые вопросы

Как часто следует проверять натяжение цепи?+
Проверяйте натяжение цепи с той же периодичностью, что и смазку цепи — каждые 500–1000 км в зависимости от типа цепи. Всегда проверяйте натяжение перед длительными поездками. Новые цепи быстрее удлиняются в первые 500 км, так как соединения притираются — проверяйте и регулируйте натяжение один раз после первых 500 км при установке новой цепи.
My axle adjuster reference marks don’t line up evenly on both sides. Is the wheel misaligned?+
Yes — this means the rear wheel is not aligned with the front. Unequal adjuster positions on the two sides of the swingarm indicate the axle is being held at an angle rather than perpendicular to the motorcycle’s centreline. Correct by equalising both adjusters to the same position mark, then re-measuring chain slack. Minor misalignment produces chain-side wear and vague handling; severe misalignment produces handling instability and rapid tyre wear.
После правильной регулировки натяжения цепь всё ещё кажется тугой в одном месте. В чём причина?+
Цепь, которая в целом правильно натянута, но имеет одно тугое место при вращении, либо имеет жесткое звено в этом месте, либо слегка эксцентричную звездочку. Тугое место, ощущаемое как жесткое звено — цепь сопротивляется изгибу в одном положении — указывает на перегиб или коррозию звена, которые следует проверить. Если тугое место плавное, но постоянно возникает в одном и том же положении колеса, это может быть передняя звездочка — замените ее при следующей замене цепи.
Следует ли проверять натяжение цепи, когда она холодная или теплая?+
Всегда измеряйте натяжение цепи в холодном состоянии — материалы цепи и маятника слегка расширяются при нагревании, что временно влияет на измерение натяжения. Технические характеристики натяжения цепи, указанные производителем, рассчитаны для холодного, статического состояния мотоцикла. Если вы измеряете натяжение после поездки, дайте мотоциклу остыть не менее 20 минут, прежде чем производить замеры и вносить какие-либо корректировки.

Цепь на пределе регулировки?

Когда диапазон регулировки исчерпан, цепь нуждается в замене. Компания Korea Ever-Power имеет в наличии все размеры — от 420 до 530 — с отправкой в ​​течение 3–7 рабочих дней. Пришлите нам номер вашей цепи, и мы подтвердим необходимые параметры для замены.

Найти сменную цепь

 

Редактор: Cxm

эп

Последние публикации

Какая мотоциклетная цепь лучше всего? — Руководство по выбору в зависимости от типа езды

Руководство по выбору: Какая мотоциклетная цепь лучше всего? Руководство по выбору в зависимости от типа езды. Лучшая…

3 месяца назад

Как заменить мотоциклетную цепь — пошаговая инструкция

Инструкция по замене цепи мотоцикла. Как заменить цепь мотоцикла: пошаговое руководство. Цепь мотоцикла…

3 месяца назад

Как измерить износ мотоциклетной цепи — полный метод.

Инструкция по измерению износа цепи. Как измерить износ мотоциклетной цепи. Полный метод…

3 месяца назад

Как смазать мотоциклетную цепь — пошаговое руководство

Руководство по техническому обслуживанию — Смазка цепи. Как правильно смазать цепь мотоцикла: пошаговое руководство. Правильный способ…

3 месяца назад

Мотоциклетная цепь продолжает растягиваться — причины и решения.

Руководство по решению проблем: Мотоциклетная цепь постоянно растягивается: причины и решения. Цепь, требующая регулировки каждые…

3 месяца назад

Мотоциклетная цепь и звездочка — когда и почему их следует заменять одновременно.

Application Guide — Chain and Sprocket System Motorcycle Chain and Sprocket When and Why to…

3 месяца назад